Первые потуги в ЖД моделизме. Ов, Су и другие

[Aem]

продолжаю знакомство с фдм принтером. Лесенки получились. Немного чуть менее ажурные, чем проволочные (там толщина порядка 0,5 мм), но гибкие и можно делать выступающие ступеньки. Еще 2 раза попробовал напечатать переднюю часть рамы Б одним куском (левая), и с отдельными буферами и фонарями (правая), что б оптимально расположить относительно слоев. С накладными деталями вышло гораздо лучше, правда ножка буферных тарелок хрупковатая и при ударе отвалится (буферы печатались вертикально и слои идут не вдоль, а поперек)
Если подытожить, то пока у меня сложилось впечатление, что на фдм принтере можно вполне неплохо печатать ПС с плоскими стенками, при условии что модель спроектируют из частей, а потом склеят в коробку
Так как у Б ведущие колеса отнесены довольно далеко от бегунков, это неизбежно создаст большой вынос тележки (а там цилиндры) если делать неподвижную раму. Потому решил сделать разрезную раму и ходовую фактически в виде двух тележек, что б минимизировать место. Надеюсь, небольшое смещение не будет влиять на работу ПРМ

[Aem]

не совсем обычный пост, но вдруг кому то поможет.
Сейчас есть нейронки который умеют делать 3D по 2D изображению. Одному или нескольким (как с чертежами техники). Я попробовал сделать в той, которую коллеги считают лучшей на данный момент и все вполне получилось. По моему старому рисунку персонажа нейронка сделала 3д модель, которую я напечатал на принтере. Для примера еще сделал 3д модель царского железнодорожника по картинке из интернета. Для Форда кабриолета я загружал чертежи с 4х сторон. Получилось не без косяков, но в целом вполне рабочая тема, только надо учитывать что тонкие детали уменьшенные в 87 раз принтер конечно не напечатает. Плохо что сервисы не бесплатные, и у меня например на месяц подписки вышло 18 евро (Tripo). Но и не так много, если сразу сделать с запасом тех же фигурок или что может понадобится

[Aem]

еще немного экспериментов с фдм печатью. Теперь тут сопло 0,2 мм и хороший PETG филамент что б посмотреть на что оно в принципе способно. Сразу надо оговориться, что ПЕТГ прочный и более термостойкий, но когда надо максимальная детализация то берут PLA насколько я понимаю (но он менее прочный и если хорошо нагреть на солнце может поплыть). В общем и целом печать смолой все равно дает более четкие детали даже на старом принтере, но и ФДМ неплох если грамотно разрезать модель. Когда приедет катушка PLA попробуй печать более детализированный частей типа морды ФД одним куском. Что хорошо выходит PETG так печатать колесные центры, он прочный и не разбивается отверстие - при напресовке оси не надо дополнительный кондуктор, что б не было виляния. Слои стоят почти самые тонкие (0,08 мм) и сложные детали печатаются реально долго (блок цилиндров ФД печатался 4 часа) . Печать смолой быстрее, так как там засвечивается весь слой сразу

[Aem]

приехала катушка PLA и результат печати гораздо лучше в плане четкости деталей и удобства. Цилиндры вышли очень гладкими. Задняя тележка тоже в общем неплоха уже сейчас, но можно попробовать пару вещей изменить в печати, что б еще улучшить. Но уже по тому как есть, то похоже нет смысл печатать смолой, если PLA дает достаточный уровень деталей. А для нагруженных частей и колес брать PETG

[youdmit]

На фото результаты выглядят весьма достойно. Если не знать, что PLA является биоразлагаемым материалом, то можно жить спокойно. А если знать, то следует учитывать, что через два-три года изделие может перестать быть...

[Aem]

На фото результаты выглядят весьма достойно. Если не знать, что PLA является биоразлагаемым материалом, то можно жить спокойно. А если знать, то следует учитывать, что через два-три года изделие может перестать быть...

интернет говорит что разлагается он разве что в промышленных установках с высокой температурой и бактериями. А в домашних условиях под краской с лаком простоит десятки лет. Впрочем как ведет себя фотополимерная смола со временем тоже пока никто не знает. Весьма вероятно что ПЛА со временем будет как обычный полистирол - становиться хрупким, что не очень критично. Я кстати, узнал недавно, что смола которой я печатал часть моделей, отчасти состоит из сои. Но за пару лет я не видел изменений. Разве что от неокрашенного вагона спустя 2 года откололись буксы когда я их отгибал - вероятно стали хрупкими (водорастворимая смола из воздуха тянет влагу без краски)

[Aem]

пока бросил попытки напечатать корпус ФД из PETG (Оранжевый). Не получается, слишком много брака. Из PLA (синий) без проблем, но меня не устраивает термостойкость. Вполне может быть ситуация что летом в коробке на солнце где то нагреется и котел деформируется. Потому вернулся к изначальному плану и сделал котел и детализированные части из инженерной смолы (черная). Пока собрано на сухую. Может в дальнейшем удастся подобрать тип PETG более подходящий или настройки, но ФД уже будет в таком виде. Тендер возможно выйдет напечать из PETG

[Aem]

не то что б обновление по модели, скорее заметка по технологии тонких элементов.
На ФДМ принтере я уже пробовал соплом 0,4 мм печатать лесенки, вышло нормально, но чуть грубее чем из проволоки. Так вот соплом 0,2 мм уже можно делать толщиной примерно 0,3 мм и выходит аккуратно. На ФД трубки под палубой я на первый раз перестраховался и сделал 0,5 мм. Толщину слоя опытным путем подобрал, что надо от 0,1 мм для PETG (0,08 мм уже цепляется и тянется за соплом). То есть таким несложным образом можно делать достаточно прочные гибкие ажурные детали которые хорошо клеятся к пластику, в отличие от фототравления, к примеру

[Aem]

снова пост не про жд модели, а про эксперименты с ФДМ печатью. Скачал несколько простеньких моделей танков, поменял масштаб на 1\87 и попробовал попечатать разными типами филамента. КВ-2 напечатан из обычного PLA (у него башня чуть заплыла изза избытка зеленой краски). Все б хорошо, но температура плавления порядка 55 градусов, что напрягает. Ну и сам пластик вязковатый, шлифовать некомфортно. Пантера напечатана из PETG. Хорошо спаиваются слои и самая высокая прочность, но хуже пропечатываются детали и вообще хватает сложностей когда печатаешь мелочи (слой пластика не всегда успевает остыть например). Вот домики без проблем, они большие, слои застывают. Температура плавления порядка 65 градусов. Шерман Фаерфлай, Т-34-85 и Виллис напечатаны из HT-PLA. Это филамент с добавками (думаю что то типа пластики - фотополимерной глины. Запах похож), для закалки при 80-100 градусах в течении 30 минут. Там происходит кристализация и изделие будет выдерживать температуру от 125 градусов. Так же из плюсов, что материал хорошо режется и шлифуется, а не такой вязкий как чистые PLA и PETG. Из минусов - слои спаиваются довольно паршиво и есть риск отломать что то относительно тонкое, если оно торчит поперек слоев. К тому же из-за лобавок он не клеится дихлорметаном. В плане точности печати я б сказал ,что он пока лучший из пластиков, что я пробовал - детали самые четкие, слои меньше всего видно.
Опыт уже показал что для хорошей распечатки на ФДМ принтере критически важна правильная нарезка модели если печатается что то сложной формы. Я приложил фото типичного набора с Тигром. Любопытно что фотополимерный принтер наоборот не любит, когда детали плоско на плите, они присасываются к пленке и деформируются. Зато он легко печатает структуры сложной формы. ФДМ принтеру для этого нужны массивные поддержки как правило, которые часто тяжело удалить и вообще могут привести к браку

[Aem]

сегодня информация которая может кому то пригодиться.
Так как постоянно не хватает нужных шестеренок что б собрать редукторы, то решил замахнуться на их печать. Стандартное сопло 0,4 мм печатает, но чуть заплывшие. Надо брать 0,2 мм. Для ориентира взял стандартные китайские белые с модулем 0,5. Из PETG если уже подобраны настройки, то печатается влегкую, только имейте в виду, что пластик сядет на 0,1 мм. Нейронка говорит что по долговечности приемлемо, особенно если смазать. С нейлоном чуть сложнее. Он сильно дороже и свои заморочки к принтеру. Я нашел Sunlu easy nelon по цене обычного филамента с пониженными требованиями к принтеру (вроде у него при этом термостойкость ниже чем у обычного нейлона градусов на 40, что не имеет значения). Шестеренки я делал в Freecad, и в Блендере чуть углубил дно между зубьев (не знаю как оно называется правильно), так как пластик растекается и зубья становятся заметно ниже чем у заводских, что я и компенсировал. Отверстие под ось 2 мм я ставил 2,1, она садится с легким усилием. Можно и 2,05 для надежности. В слайсере перед печатью надо поставить компенсацию слоновьей ноги (я поставил 0,2 мм) иначе первые слои будут шире, как бы растекутся. Визуально напечатанные шестерни из нейлона выглядят нормально, в редукторе вращаются тоже (червяк заводской). Когда проектируете редуктор, то имейте в виду, что шестерни из нейлона сядут на 0,2-0,3 мм. А то я удивлялся почему китайские шестерни почти всегда 5,8 , 8,8 , 12,8 и т.д.
у ФД теперь есть колеса и полностью напечатанный из пластика тендер. Тендер сразу был нарезан на много плоских поверхностей и склеен дихлорметаном

[Aem]

пришла пружинная проволока для пантографов и я закончил ПБм21.

OEF Forums [video]

[Aem]

базово собрал тендер. Заводкие колеса прийдется, видимо, поменять на свои, так как из-за низкой реборды (0,6 мм) часто слетает на кривых рельсах. Переделал под 2 маленьких двигателя. На возможность одного тащить все это дело я посмотрел скептически

[ЗЭРЗ]

Шикарна модель!. Але все хотів запитати, колісна пара без реборди реально на моделі працює? Розумію, що на прямих ділянках модель на неї спирається. А в кривих просто бовтається на дишлах вправо-вліво?

[Aem]

Шикарна модель!. Але все хотів запитати, колісна пара без реборди реально на моделі працює? Розумію, що на прямих ділянках модель на неї спирається. А в кривих просто бовтається на дишлах вправо-вліво?

Дякую! Так, працює звичайно. Але колісна пара там не зміщується вліво-вправо. Конкретно у ФД ширина рами диференційована - ширша на середній колпарі та вужча на крайніх, що дозволяє переміщуватись 1, 5 максимально, 2,4 трохи, 3 нерухомо. Інакше б модель занадто сильно бовталась, а нерухоме колесо додає стабільності. У Е подібна ситуація, але не за рахунок змінної ширини рами, а шайб різної товщини на вісях. Щоб надати стабільності, на усіх п'ятивісник паротягах я ставлю токоз'єми на 2,4 колпари, що злегка центрують та покращують стабільність паротяга. Якщо ставити на 1,5, то контакти надто сильно вигинаються з одної сторони і створюють опір руху (або ж провокують схід з рейок)

[Aem]

в процессе советская 50 тонная цельносварная платформа 30х годов с тракторами ХТЗ НАТИ. Так как вагоны я катаю крайне редко, то оси вращаются просто в пластике, колеса тоже будут пластиковые из полиацеталя. Думаю, износа мне хватит до конца жизни

[Stinky]

Меня очень радует качество печати. Слоев уже почти не видно. Детализация тоже присутствует. Жду результат в готовом, окрашенном, обдекаленом виде.

[Aem]

Меня очень радует качество печати. Слоев уже почти не видно. Детализация тоже присутствует. Жду результат в готовом, окрашенном, обдекаленом виде.

а на виде сбоку слои могли б быть видны разве что на раме, так как там чуть заморочливая нарезка, но слои укладываются по высоте деталей, а значит довольно мало их. А то что есть, довольно легко выравнивается грунтом и легкой шлифовкой. А вот на пассажирском трехоснике сложнее. Если рама там без слоев, то кузов как не нарезай, все равно полосы будут. И если с бортов шлифуются довольно легко, то сильные ступеньки на крыше счистить будет сложно. Хотя надо будет подумать, возможно крышу можно напечатать отдельно из правой и левой частей без особых полос

[PIKO_HO]

Дуже гарні результати, Олексій!
Ваші - самі неперевершені, з тих, які я бачив або тримав в руках!
Браво!